Исторические розы

Исторические (старинные) розы, выращивание и уход

Наиболее декоративные виды дикорастущих шиповников, а также их садовые формы и гибриды составляют группу старинных садовых роз (Old Garden Rose). Этот термин введен Американским обществом роз в 1966 году. Эта группа велика и разнообразна и относится к кустарниковым розам. Старинные садовые розы были интродуцированы в Европу с Востока и культивировались начиная с ХVI столетия. С появлением чайно-гибридных роз, старинные садовые розы отошли на второй план.

С середины 50-х годов прошлого столетия о них вспомнили, начали собирать, восстанавливать. Надо отметит, что за последние годы в мире не только возрос интерес по подбору более широких коллекций , но и оживилась работа по созданию их новых форм и сортов. Сорта этой группы можно встретить в старых парках и ботанических садах. Многие старинные садовые розы по красоте и устойчивости не уступают современным розам. Любители роз украшают свои сады романтически прекрасными и ароматными старинными розами. Некоторые сорта привлекают внимание не только прекрасными цветками и ароматом, но и историческими именами. И как приятно сознавать, что в вашем саду растет роза с многовековой историей.

Описание исторических роз

Некоторые старинные садовые розы хорошо приспособлены к суровым условиям средней полосы, неприхотливы, имеют высокую зимостойкость и не нуждаются в укрытии на зиму. Те виды, которые имеют более южные «корни», такие как бурбонские, китайские, чайные требуют укрытия на зиму.

По характеру цветения они делятся на две группы: с одноразовым цветением и повторным ( см классификация роз в виде «Генеаологического древа», 2000).

Эти розы зацветают раньше всех (в конце мая – начале июня) и цветут обильно в течение 15-35 дней, но цветение у них, как правило, однократное, происходящее на прошлогодней древесине. Некоторые старинные розы имеют летнее цветение и повторное. Цветочные почки у них закладываются в году, предшествующем цветению. Они привлекают большое количество пчел, шмелей. Кусты достигают в высоту 1-3 м, густо облиствены, не требуют сложного ухода, неприхотливы. Они отличаются красотой и разнообразием шипов, плодов, не требуют ежегодной обрезки. Мощные кусты парковых роз, благодаря обильному и раннему цветению, а также аромату и красивым декоративным плодам, с успехом используются в наших садах и парках. Из них можно создавать красивые живые изгороди, декоративные опушки, массивы, группы, их можно выращивать и отдельными кустами по середине больших газонов. Можно их посадить в группе вместе с другими декоративными кустарниками, такими как дейция, спирея, и др. Они должны расти свободно и не подавлять другие кустарники. Если вам необходимо украсить свой сад декоративным кустарником, среди парковых роз всегда можно найти что-нибудь подходящее.

Сорта и виды исторических роз

Подготовка участка для исторических роз

На кислых почвах участок перед посадкой необходимо подщелачивать. Известь следует вносить осенью в сухую погоду, равномерно распределяя по всему участку, сразу после уборки предшественников. Доза извести — 150—300 г/м2 в зависимости от кислотности почвы. Сразу после известкования почву следует перекопать. Через 10—15 дней на участок нужно внести перегной из расчета 8—10 кг/м2, фосфорные удобрения из расчета — костной муки 30 г/м2 или двойного суперфосфата — 15 г/м2, калийные удобрения осенью — в виде древесной золы из расчета 50—60 г/м2 (зола содержит фосфор, калий, кальций. В золе березовых дров — Р205— 7,1, КгО — 13,8, СаО — 36,6%. Небольшое количество хлора, которое имеется в ней и вредно для роз, полностью улетучивается в зимний период). Наилучшим калийным удобрением для роз является сульфат калия, его следует вносить весной и летом в виде подкормок. Перекопанное и удобренное поле оставляется на зиму. Весной как можно раньше оно разбивается граблями, а перед посадкой роз еще раз перекапывается на глубину 25 см и боронуется. ↑ Сроки и правила посадки Садовые розы в условиях Ленинградской области следует сажать только весной, в конце апреля — начале мая, как только оттает земля. Осенью они быстро замерзают и плохо зимуют. Ямки под посадку должны быть глубиной 30—50 см в зависимости от величины саженца. Схема размещения кустов зависит от силы роста данного сорта: полиантовые розы сажают на участке 30X30 см, сорта группы флорибунда — 40X40 см, чайногибридные — 40X50 см. Место прививки при посадке должно быть ниже уровня почвы на 3 см (рис. 1). Это предохраняет кусты от промерзания зимой, кроме того, куст, посаженный глубже, в период засухи чувствует себя лучше. Именно из спящих почек активно отрастают молодые побеги. Уже в первый год однолетний или двухлетний саженец розы обильно цветет.

Розы, укоренявшиеся в горшке, у которых оплетенный корнями ком хорошо держится, можно сажать в открытый грунт в любое время с весны до начала сентября. Выкопанный из питомника пересушенный посадочный материал рекомендуется обильно увлажнить, лучше всего корни целиком опустить на несколько часов в воду. Этот простой прием оказывает положительное действие на приживаемость растений и их дальнейшее развитие. Перед посадкой кусты следует тщательно осмотреть, сломанные, помятые и загнившие корни удалить острым ножом до здорового места и присыпать древесным толченым углем, длинные корни укорачивают приблизительно на длину 25 см, стебли куста тоже должны быть обрезаны примерно на эту же длину. В каждом растении, произрастающем в грунте, существует определенное равновесие между надземной частью и корневой системой. Повреждение одной из этих составляющих частей приводит к нарушению существующих пропорций куста. При выкапывании саженцев повреждаются корни. Для того чтобы восстановить равновесие, его крону укорачивают. Перед посадкой корни нужно окунуть в болтушку, сделанную из коровьего навоза и глины (1:2). Землю вокруг куста следует хорошо уплотнить и обильно полить. Если кора на побегах начинает темнеть и морщиться, то, как правило, растение гибнет, а такое явление наблюдается довольно часто, так как благородные розы, являясь растениями южного происхождения, поздно заканчивают рост и остаются с недостаточно вызревшими побегами, чувствительными во время пересадки к действию иссушающего ветра и прямых солнечных лучей. Во избежание этого необходимо кусты роз сразу после посадки обложить влажным мхом на высоту 10—15 см или высоко окучить торфом (до 20 см), или просто землей. Мох или торф надо увлажнять, чтобы кусты не пересыхали. После прорастания почек (через 10—12 дней) с началом развития молодых побегов мох или торф осторожно снимают. Если во время посадки стоит солнечная жаркая погода, розы следует притенять хвойными лапками до тех пор, пока молодые проростки не окрепнут. Купить исторические розы можно в питомнике растений "Знак Земли".

Уход за старинными розами

На протяжении вегетационного периода за розами требуется постоянный и тщательный уход. С момента, когда прирост на кустах достигнет 15—20 см, следует для равномерного развития кроны верхушки отдельных сильнорастущих побегов прищипнуть. На слабо разветвленных растениях, имеющих в кроне всего 1—2 побега, их также необходимо прищипывать над 3—4-м вполне сформировавшимся листом. Растения, развивающиеся слабо, задерживающиеся в развитии, следует прищипнуть дважды.

Прищипка старинной розы

Прищипка способствует значительному усилению слабых кустов, и пренебрегать ею не следует. Даже если куст сильный и дает после первого цветения от корневой шейки несколько побегов возобновления, все их до конца июля надо прищипнуть, чтобы они дали минимум два или более сильных цветоносных побегов. Позже прищипывать не следует, так как в наших климатических условиях побеги возобновления не успеют до зимы образовать цветки.

Подкорма исторической розы

В первый год при тщательной заправке почвы удобрениями необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках. Для роз в почве постоянно требуются питательные вещества. В течение вегетационного периода они должны восстановить значительную часть побегов, удаляемых при ежегодной короткой обрезке, дать обильное и продолжительное цветение и накопить осенью запас пластических материалов, на что необходимо большое количество питательных веществ. Недостаток в почве удобрений сказывается прежде всего на ослаблении цветения. Внесение удобрений начинают ранней весной со второго года выращивания сразу после обрезки роз. Первую подкормку дают сухую, удобрения вносят поверхностно на почву с неглубокой заделкой: перегноя — 5—6 кг на 1 м2, аммиачной селитры 16—18 г/м2 или сернокислого аммония 25—30 г/м2, суперфосфата 15—20 г/м2, сульфата калия 15—20 г/м2. Вместо этих минеральных удобрений можно внести 60 г комплексного удобрения — нитрофоски. Вторую подкормку, уже жидкую, делают после первого цветения в конце июня, приурочивая ее к следующей волне роста и развития растений. В 10 л воды разводят 2 л коровяка, 20 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 100 мг микроэлементов или 50 г нитрофоски с микроэлементами. Третью подкормку следует проводить после второго цветения в начале августа. Для лучшего вызревания побегов. 40 г сульфата калия, 20 г суперфосфата растворяют в 10 л воды, ограничивают полив и прекращают срезку цветов. На протяжении весны и лета розы при недостаточном увлажнении следует обильно поливать. Делать это следует вечером, но с таким расчетом, чтобы листья к ночи просохли. Почву нужно регулярно рыхлить и пропалывать, особенно после обильных дождей, удалять отцветшие цветки.

Болезни и вредители исторических роз

Болезни роз могут проявляться в виде образования спор гриба внутри тканей листа или побегов (ржавчина, инфекционный ожог или стеблевой рак), в виде различных налетов на листьях, стеблях и других частях растений (мучнистая роса, ложномучнистая роса и другие), гнилей (корневая гниль на холодных уплотненных почвах), увядания растений (в результате поражения корней и сосудистой системы растений), некрозов (отмирание отдельных участков ткани), раковых образований (бактериальный корневой рак роз), вирусных болезней (мозаика, увядание, пестролепестность, уродливость цветков, розеточность).

Неинфекционные болезни роз наблюдаются при изменении условий внешней среды (заморозки, жара, недостаток или избыток влаги, нарушение режима питания, водоснабжения, температуры и световых условий). Избыток некоторых питательных веществ вызывает бурный рост вегетативных органов, их фасциацию, т. е. уродливое срастание побегов (по данным кандидата биологических наук Л. А. Миско). К неинфекционным болезням относится хлороз, который проявляется в побелении или пожелтении листьев. Причиной хлороза является недостаток в почве железа (пожелтение верхушечных листьев) или марганца (пожелтение листьев среднего яруса). Удобрения, подкисляющие почву, уменьшают голодание растений от недостатка железа и марганца. Хлорозные растения рекомендуется поливать в летние месяцы слабым раствором марганцевокислого калия (2 г на 1 м2) или давать им внекорневые подкормки железным купоросом (0,03%) или 1%-ным лимоннокислым железом (2—3 подкормки за вегетационный период). Проявление хлороза во многом зависит от свойств почвы — на уплотненных, бесструктурных почвах растения заболевают чаще.

Источником заражения растений инфекционными болезнями могут быть споры, переносимые ветром с больных растений, расположенных поблизости, и попадающие на участок с частичками почвы, с семенами, черенками и т. д. Вирусные болезни передаются насекомыми, при использовании режущих инструментов, через посадочный или посевной материал.

Размножение старинных роз

Старинная роза в ландшафтном дизайне

Как известно, канадские розы часто применяются в ландшафтном дизайне. Специалисты выделяют несколько вариантов украшения сада данной разновидностью цветов.